我常常被問，怎麼有這麼多的時間，全世界性的吃美食和旅遊，我的回答其實很簡單：很多人有比我優異很多的條件，可是不見得會把人生的重點放在此。所以，能不能，要先有心，此其一。

 

再者，善於利用機會，創造出可行性，此其二。

 

我最喜歡做的是「搭順風車」。比如最近很高興聽到在美國出版的小說《迷園》英文版，有機會被提名參獎。得不得獎，當然很重要，這還是大好機會，到紐約打書，並事先作好規劃順道去吃美食（一定要事先安排，因為一些著名餐廳的訂位很困難，簡直是比登天還難）。

 

因而吃到了一家從經營理念到整個餐廳的呈現都值得一提的餐廳。

 

被綁在美食祭壇上的大廚

 

多年前，我有一個很特殊的經驗，特別到紐約就是為着那些米芝蓮星級餐廳，也順利的品嘗到好幾家。但令我畢生難忘的是，居然吃不到在著名的酒店St.?Regis內、國際著名大廚亞倫．杜卡斯的餐廳。

 

因為大廚要度假，不在餐廳，為了品質的維護，暫時休息，為期一兩個月。

 

當時在美食這個範疇，我還是個菜鳥。以為酒店裏的餐廳，應全年無休，這樣做簡直是不可思議。大概果真只有著名酒店和米芝蓮三星大廚有這樣的大手筆吧！

 

餐廳採開放式的廚房，有良好的互動。一進門，絕對很難看不到吊在半空中，大塊的粉紅色岩鹽，十足的美式風格。（作者提供）


後來見識到有些世界著名的米芝蓮三星大廚，在各地開餐廳，當然不可能在某家餐廳裏真正好好的做菜。老實說，不免有些上當的感覺。

 

上述情況，合理的來看，大廚度假是真的，餐廳也藉此來個大整修，只不過用了十分好聽的說詞罷了。

 

而這一次在紐約吃到的餐廳以新經營模式運作，大廚便是長年和亞倫．杜卡斯一起工作的Didier Elena。

 

Didier於摩洛哥長大，母親是法國醫生，父親是意大利漁民，自稱如果不做廚師的話，要當個侍酒師。從紐約到東京的頂級餐廳，有二十幾年的工作經驗，資歷完整，奠定了不凡的品味。

 

Didier任職於St. Regis酒店在科羅拉多Aspen的度假村，替著名的《美食美酒》雜誌（Food & Wine）辦餐會，得到了創投的協助，在紐約開餐廳，創造一個成功的餐廳模式。

 

長年在最頂級的餐廳工作，Didier到紐約並不打算開一家正式的高級fine dining餐廳，反倒走大眾路線。

 

在紐約下城，離紐約大學不遠，這裏有鄰近著名的蘇荷區的藝術和浪漫風情，和紐約上城的風光不同。

 

餐廳就叫做「廚師們的食酒俱樂部」（Chefs Club by Food & Wine），請注意，名稱就擺明了是廚師「們」的俱樂部。雖然是由Didier掌管經營，但是，經常邀請一些著名的廚師，從世界各地來此進駐，時間長達半年也不為過。

 

廚師們的食酒俱樂部

 

這些客席廚師就駐紮在當地，親自下去為客人做菜，和客人有親近的互動關係，也投放時間教課做菜，帶領品嘗課程，更可留下其招牌名菜。

 

整個經營理念，可說是一改過去一些著名的頂級酒店裏，為了號召，常常請個世界出名的大廚，比如米芝蓮三星的大廚，來此進駐。但這些大廚們十分繁忙，每天在世界各地出席活動，根本就很少在餐廳。

 

至於「廚師們的食酒俱樂部」的客席pop up廚師從哪裏邀請來呢？

 

當然不易請到米芝蓮三星的大廚，但是，卻有一些正在嶄露頭角的廚師。或者因應最近的潮流，廚師也很愛流動性的到不同的餐廳工作，不只能有外國、外地的經驗，可以擴大視野激發靈感，也可以嘗試用在地的食材創新，可說是雙方互惠。

 

冬天的紐約十分嚴寒，我去吃飯的夜晚，高朋滿座。大部分都是時麾的中年、年輕客群，並不是頂級餐廳裏常見到的只有年長的客人和觀光客。

 

餐廳採開放式的廚房，有良好的互動。一進門，絕對很難看不到吊在半空中、大塊的粉紅色岩鹽，十足的美式風格。整體的布置，輕鬆自在舒適，而且最重要的是價格不貴。

 

食材新鮮、不過度烹調，但廚師們的風格各異，也有來自亞洲的廚師，帶來不同的調料，吃來並不單調。（作者提供）

如果不是點貴的酒、或喝很多酒，一兩杯餐酒，加上餐，一個人一百多塊美金就可以打發。尤其最近重新流行餐廳現做的披薩，分量十足，花少少錢可吃飽，只為了體驗這樣的餐廳風格，也不妨一試。

 

食材新鮮、不過度烹調，但廚師們的風格各異，也有來自亞洲的廚師，帶來不同的調料，吃來並不單調。至於那些高級餐廳裏講究、費工費時的擺盤布置，當然就沒有。

 

我喜歡這樣的美國式中級餐廳，氛圍輕鬆，食物好吃，服務生靠小費，基本上服務不差。在紐約這樣的大都會裏，有點時髦有點流行，對觀光客來說，實在是一個體驗「Big Apple」紐約生活的好選擇。

 

（本文轉載自《明報月刊》2016年5月）