許多年前，當米其林三星餐廳還是個崇高的殿堂時，巴黎就成為必須常去的地方。大概因為較早開始，以及高度積極，我有機會吃到當時唯一一家進入米其林的中華料理：拿到一星的「紫辰宮」。


  可惜之後陳老闆突然過世，餐廳頓失所依。提到紫辰宮，便一定會想到好友詩人也斯，我們在許多國際會議有機會見面，同樣喜歡美食，會一起去朋友們不去的餐廳，紫辰宮是其一。


  也斯過世後，少了一個同好，心中覺得極為惋惜。尤其去年《明報月刊》主辦的「兩岸四地——世界華文文學前瞻」，我本來從澳門回港要請他在「劉家廚房」吃飯，一場虛驚的颱風，打亂了行程，沒來得及最後再見到他一面。


  也斯來自香港的背景，在七八十年代，代表的是自由與開放，為台灣人羨慕。紫辰宮的陳老闆同樣來自香港。在那個年代，似乎只有香港夠格與國際接軌，能打入巴黎的頂級餐飲。


王子的宮殿

  三十年後的今天，總部設在香港的酒店集團，已有文華、香格里拉，以及即將開幕的半島打入首善之都巴黎。


  尤其香格里拉集團，花了許多年重金打造巴黎的香格里拉酒店，舊址是拿破崙姪孫、波拿巴王子的宮殿。


  塞納河畔鐵塔旁，法式宮庭金碧輝煌，彩繪玻璃、水晶吊燈、雕刻梁柱、鑲金家具、牆上壁畫等，以現代的法式優雅再現，對我這個「宮殿控﹂的人，真是公主美夢成真。開幕不久即試一樓庭園旁的二星「蜜蜂」（L' Abeille）餐廳，是日正值我一個特別的日子，餐廳還送了小禮物。


  這回要試「香宮」，因為聽聞在香格里拉酒店裏，居然賣起「吃到飽」的點心，我聽到後直呼真是史上最頂級奢華的吃到飽，當然得試試。


  香宮位於地下室一樓，沒酒店的繁複宮殿式裝點，較簡約，但該有的規矩禮儀都有，開幕就得到一星。


  服務人員絕大部分都是黃種人，但不要以為他們是中國人。有個做外場的法國餐飲學校畢業的台灣女生，是中文講得最好的。據說酒店選用有法國經驗的黃種人，而不一定用華人。我想是為了更能融入在地的法式服務文化。


  果然，客人看來並非以黃種人為主，被招待的都是西方人。套句俗話：用膝蓋想也知道，在地的華人可能少來這種地方，而寧願到中國城吃中國菜。


「香宮」的點心

  香宮大廚來自中國大陸，我不免好奇為何不用港廚，後來弄清楚標榜的是廣東、淮揚菜，可能才更中國吧！明爐燒鴨、富貴雞、避風塘鳳尾蝦、薑汁撞奶都有，西湖牛肉羹、獅子頭、文思豆腐也都在菜單上。


  到了才知道，所謂的點心吃到飽，至少得有五個人在包廂裏才能點，而且只推出兩個月。我一個人，只有點午餐「飲茶」套餐，共計六道菜：香宮鮮餃皇、蟹子燒賣皇、灌湯小籠包、蟹肉灌湯餃、豉油皇雞絲銀芽炒麵和楊枝甘露。


  食物道地、好吃，並非那種迎合西方人口味的中餐，但比香港頂級的酒樓略差。我在巴黎吃了一個月的西餐，換在舒適的香宮吃頓中國菜，另類風情，與中國城不可同日而語。


  有烏龍茶普洱茶，標榜三十年以上的老普洱茶缺貨。看他桌的客人，佐餐仍是葡萄酒，在這裏茶還是附屬品，並非我們習慣的港式飲「茶」。


  台灣女服務生周到的推薦「鮮蝦紅米腸粉」，胭脂色相較於白色的腸粉增添情調，而且，端到桌旁才淋上醬汁，有趣，但我建議：把盤子擺在客人前面桌子上，再以西方的服務方式，站在身旁淋上醬汁。東西融合。因為並不是每一道中國菜都有機會這樣表現。


  紅米做腸粉很有看頭，不過以我的經驗，天然的紅米沒有那麼明艷的紅色，是添加了可食用的人工色素吧？在講究自然的現在，天然比美觀當更重要。


  從紫辰宮說起，因為和香宮一樣，兩者都不走西方絕大多數中餐廳那類中式裝潢；雕龍畫鳳、像仿冒的古董店。兩者也都口味道地，不見得要強作迎合西方人口味的菜。隨着中國受注目，又是在懂門道的巴黎，道地只會更得到讚賞。


  仍要向三十幾年前就以道地口味得到米其林一星的紫辰宮致意：有這樣的先見，真不愧來自香港。