三國交界，海上吉普賽人的生活你想像不到！
本文經授權轉載自微信公衆號：環行星球 ID:huanxingingqiu，文/曹曹曹小穎
小時候看過一張照片，一個色彩斑斕的獨木舟漂浮在海面上，像懸浮在空中，海水清澈得好像不存在，水下青荇如同草坪，遠處的大海像淺綠的果凍布丁，美到令人窒息。
這個場景一直在我腦海中，像一顆種子，逐漸變成對海洋甚至對這個世界秘境的嚮往。
後來知道了，那是巴瑤族人的萊帕小船，漂浮在如同天空般澄淨的詩巴丹海面上。
對于國內旅行者，直接飛沙巴的亞庇比較方便，相信不少人搶到過亞航明星航班杭州飛亞庇的特價機票。還可以順帶玩一下京那巴魯國家公園，挑戰海拔4000米以上的馬來西亞第一神山。
大馬人均GDP已經超過1萬美金，比中國還稍微低一點。但是全國各地發展很不平均，西馬比較發達，像吉隆坡有很多高科技公司，受高等教育人群的比例也很高，會講英文的人很多。東馬相對較原始，生産力不發達，物價更高。
位于東馬東端的仙本那地區、詩巴丹和馬步島就更是遙遠偏僻了。
詩巴丹是個很小的島，以海底大斷崖、綠海龜和豐富的珊瑚礁而聞名，被譽爲世界三大潜水勝地之一。
島上僅有的原住民也因大馬政府的環境保護政策而遷走。現在大部分巴瑤族原住民居住在臨近的馬步島上。
前往這馬步島絕非易事，不管從哪裏來，都要先落脚仙本那——東馬陸地邊緣岬角上臨近菲律賓的小城，這裏是前往詩巴丹唯一的中轉站。
在這個小鎮隨處可見水肺潜水店，提供各種裝備和旅行套餐。還有一些民宿爲迫不及待上島的人提供服務。當然還有一些不錯的餐廳，隨處可見華人開的餐廳和小店。
在這裏，不能錯過的是孤獨星球推薦的pasar ikan魚市場。
街道兩邊展示著漁民剛捕獲的海産品，有的平時大概只有在水族館才能看到。
有像穿了海軍條紋衫的皇帝天使魚，孟加拉雀鯛魚，還有淺黃色衣服上點綴著寶藍色斑點的鷹鰩魚。這幾種魚對于漁民來說大概也是稀缺種類，一堆人圍著，仿佛在比拼各自的收穫。
一筐筐閃著藍色光澤的是鸚鵡魚，紅色的實在叫不出名字，放在魚缸想必也是極好看的。
一堆體長近半米的刺魨，像大個的河豚。
也有比較常見的沙丁魚，鉛筆魷魚，粉紅色的小魷魚，在菲律賓和我國東南沿海都很常見，也叫小管。
海岸上人聲鼎沸，當地人穿著拖鞋在污水中穿行，岸上貝殼和各種垃圾快把海灘都堆滿了。
而背後是面向游客的美食一條街，剛捕獲的海鮮被送到餐廳漂亮的水族箱裏，以不低于國內餐廳的售價賣給游客。開餐廳的很多都不是當地人，也有不少華人。前店和後市的差別太大了。
岸邊幾個當地婦女搭起凉棚，飛快地剝各種貝類，背後的貝殼快堆成小山了。
巨大的扇貝殼比鍋還大，像《西游記》裏東海龍王盛放夜明珠的蚌殼，如果行李箱和海關都允許，我不介意背一個回國。
俯瞰pasar ikan市場海岸還是挺治愈的。
詩巴丹是各種榜單上的世界頂級潜水點，以詩巴丹大斷崖而聞名，一天上島名額只有120人，且只能現場辦理。
島上不大，自2005年馬來政府把這裏劃爲自然保護區後，就沒有了住宿的地方，游客一般都是住在臨近的馬布島、馬達京或卡帕萊。馬布島除了提供住宿，本身也是最大的巴瑤族居住地。
我選擇自己坐船去馬布島，去島上聯繫好的民宿，而不是在鎮上潜水店買旅行套餐。碼頭上停了許多船，在我不知道問誰的時候，一個夾著皮包的掮客來搭訕，得知我要去馬布島之後，他跟旁邊的船夫交代了一下，顯然掮客在這裏社會地位比較高，也只有他會講英語。
然後他就帶我去一個簡陋的類似政府辦事處的地方，辦了上島證明。我莫名其妙地跟他轉了一圈，他莫名其妙把錢賺了，留下我跟船家默默完成後面的交易。
海上的氣候變化無常，剛出海沒多久就下起了暴雨，真的是大陸上罕見的大暴雨，整個船上沒有一塊幹的地方，什麽雨傘雨衣統統沒用。
兩個小時的船程，前半段暴雨後半段暴曬。我就這樣像鹹魚一樣被丟到了馬步島上。
這裏的民宿是建在海面上的高脚屋，房間推開窗戶就是果凍綠的大海。
民宿主營業務是潜水學校，每天潜水的學員和教練來來去去。提供一日兩頓正餐和簡單的咖啡早餐，吧台前小黑板更新著當日菜單。我有三天的時間在島上停留，除了每天跟船去詩巴丹潜水兩個小時，其餘大把的時間都來熟悉這個島，深入島中央巴瑤族人的聚集區。
中午太曬的時候就坐在吧臺上，吧台是高脚屋突出伸向海面的木頭觀景平臺，喝著咖啡吹著海風，享有整個大海。看身邊六塊腹肌的潜水教練走來走去，脚下是成群的小魚和連綿的海草，身心十分滿足。
民宿外面插著大大的馬來西亞國旗，輝煌條紋和象徵伊斯蘭教的新月圖案非常醒目。
當地人遵守伊斯蘭教義，不吃螃蟹，不吃皮皮蝦，海裏隨處可見大片的海膽，查了一下，這些熱帶海膽不大能吃，種類衆多的海膽裏只有大約幾種寒冷地區的海膽能吃，如紫海膽、黃海膽、馬糞海膽和赤海膽。
有一個巴瑤族的潜水教練叫Sufri，英文還不錯，他帶我去出海潜水回來後又帶我游覽這個島。
整個島走完大概需要一個多小時，從民宿的高脚屋往後是島上居民住的沒有海景的高脚屋，一條棧道兩邊都是當地居民的家。
木屋與木屋之間亂七八糟拉著繩子曬衣服。沙灘上的木屋仍然長著細長的脚，幾根木頭柱子插進沙地，支撑起整個木屋。沙灘上轟鳴的發電機供應整個島的電力。
再往裏面走是個供當地居民消費的簡易餐廳，三兩當地人坐著喝飲料看電視。我跟Sufri也坐下來喝飲料。他是菲律賓人，身材很好，看不大出來年齡，我猜大概四十歲。黝黑的皮膚不知道是曬的還是天生的。
我問他多久回家一次，他說離開菲律賓就再沒回去過，大概有二十幾年了。在這裏教潜水收入還可以，管吃住，比菲律賓掙得多。而家鄉已經沒什麽親人，也沒有回去的必要。我很詫异，感覺有些悲凉，沒有再問下去。
巴瑤人生活在馬來西亞，菲律賓和印尼三國交界的海上，很多人常年不上岸，被稱作海上吉普賽人。
有的地方爲了保護環境，驅逐他們離開居住地。而離海岸太遠的巴瑤人也沒有哪一國政府承認他們的國籍。他們就這樣一直在海上流浪著。
與巴瑤族這種境况類似的還有海南的疍家人和柬埔寨洞裏薩湖的水上人家，疍家人的生活在我國經濟高速發展的帶動下已經改善很多，洞裏薩湖的水上人家離岸也不是很遠。唯有巴瑤族，享受不到馬來政府發展的福利，離最近的大島又那麽遠，真就漂泊在茫茫大海上。
關于巴瑤族有個傳說，柔佛州國王的女兒在一次洪水中失踪了，國王命令一批士兵出海尋找，找不到回去就是死刑。士兵們找不到公主，也不敢回去，只有繼續留在海上幷逐漸習慣了海上的生活，一代代繁衍下去就成了巴瑤族。
傳說歸傳說，雖然沒有明確的起源，但是可以確定的是巴瑤族所用的語言是屬菲律賓的馬來-波利尼西亞語分支的巴夭薩瑪語，這說明巴瑤族的起源與菲律賓頗有關係。Sufri的菲律賓祖籍似乎也印證了這一點。
還有人說他們爲了潜到深海捕魚，小時候都要刺破耳膜以减少水壓對耳膜的壓迫，因此他們上岸通常會感到頭暈目眩不習慣之類的，Sufri笑笑，說幷不是這樣。
深入小島腹地，小木屋越來越密集，愈發有生活氣息。屋外曬著五顔六色的衣服和各種魚幹，小孩三三兩兩在陰凉的沙地上玩。
在兩棵椰子樹之間綁根繩子，就是秋千，能蕩到三四米高，跟雜技似的。我舉起相機，馬上有大一點的孩子說“no photo”，看來他們對付游客已經輕車熟路。
走進小島的“商業區”，有零星的商店，像中國80年代的雜貨鋪。我買了一點現切芒果和一種做成薄片的魚醬，就當體驗當地的美食了。
商業區的盡頭有一家賣貝殼的，超大的萬寶螺，大塊的珊瑚，也只折合幾塊錢人民幣，確實符合當地的物價，還有很多國內少見的品種，到國內估計要十倍的價格了。喜歡收集貝殼的我就像老鼠進了米缸，可惜不能帶回去，只能飽飽眼福。
爲了不辜負賣貝殼的老奶奶和她的兩個孫子，我象徵性地買了一個小貝殼，跟他們合了一張影。走出居民區，島的另一側是高檔酒店，長長的棧道伸入海裏，盡頭是一間間獨立的高級海景房。再看看蕩秋千的小女孩，巨大的反差。
雖然我對馬布島更感興趣，但是來到這裏肯定還是要去詩巴丹潜水。第二天Sufri帶我出海，半個鐘頭的船程，來到著名的詩巴丹大斷崖旁邊。浮潜就能看到各色海葵、珊瑚和小魚群。偶爾有蝠鱝出沒。
Sufri帶我潜到水下四五米處，慢慢往斷崖邊移動，仿佛到了外太空。眼前是無邊無際的黑暗，脚下一兩米開外就是無盡深淵。如果說潜水是打開新世界的大門，那斷崖就是地獄之門。我楞了幾秒鐘，不敢多待，小心翼翼回到淺水區。好像再往前一步就是萬劫不復的鬼門關，被黑暗吞噬。
感受斷崖的震懾之後，回到民宿仍心有餘悸，感覺還是人間值得。
午餐是咖喱魚塊，炒青菜和炒飯。還是坐在觀景平臺吃吃飯喝喝咖啡比較適合我。邊上的潜水教練跟民宿老闆都是用手抓飯吃，他們都是穆斯林。
一群老外和當地年輕人在比賽跳水，從三四米的瞭望台跳下去，水花四濺，果然跳水是一項非常需要技術含量的運動。
吃飯時，一隻小船回港，當地人捕了各種海鮮來售賣。他們不吃螃蟹，這些類似梭子蟹的螃蟹，看起來很生猛，其實熱帶的海鮮幷沒有溫寒帶的味道好。
這裏有色彩斑斕的梭子蟹，還有一筐筐貝類和魚。最奇特的是養在礦泉水瓶子裏的皮皮蝦，把整個瓶子都填滿了。不知道是怎麽塞進去的，亦或是把小蝦放進去養大的。
我看著梭子蟹實在很大也很新鮮，顔色比平時菜市場的要鮮艶很多，而公的比母的還要好看，真的是跟人類社會相反……要了兩隻蟹，請民宿老闆清蒸，當做飯後點心。雖然吃起來沒有冷水海域的蟹肉質緊實鮮甜，但是面對著蘇拉威西海的無敵海景，再加一杯咖啡，夫複何求。
看著他們搖著小船離開的背影，跟腦海中小時候看到的照片慢慢重合，多年之後，能打卡最初的願望，就是人生最幸福的事情之一吧。
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